Las flores y los perfumistas

A menudo se piensa que solo los olores del mundo inspiran al perfumista. En realidad, los perfumistas utilizan sus cinco sentidos. Todo es fuente de inspiración: colores, formas, el tacto o el gusto, un ambiente, un regalo, una asociación de ideas… todo eso produce una emoción y es lo que intentan traducir en un perfume. Como resume Serge Majouillier, «¡La vida misma es fuente de inspiracion!, no hay límites y eso es lo más hermoso de este oficio.»

La naturaleza sigue siendo el principal proveedor de los perfumistas y una de las grandes familias olfativas con las que trabajan son la familia floral, las flores. Os damos datos sobre cuatro de las más utilizadas:

La rosa
Es símbolo de belleza y sensualidad. Aunque existen muchas variedades de rosas, los tipos de rosa más utilizados en perfumería son la Rosa damascena y la Rosa centifolia.
Se necesitan entre 4.000 y 5.000 kilos de flores para producir 1 kilo de aceite esencial.
Es un aceite considerado femenino, desarrollando su acción sobre todo en el campo de los trastornos femeninos.

El jazmín
La tipología que más se utiliza en perfumería es la del Jazmín sabac y la Jasminum officinale. Se trata de una flor muy delicada y frágil. La recolección siempre se realiza al alba, que es el momento de máximo desarrollo del olor.
Es considerada una esencia yin, nocturna, porque emana su aroma en la noche hasta el amanecer.

El Iris
Los perfumistas extraen de sus rizomas el aceite. Estos rizomas deben tener como mínimo tres años en el momento de su recolección y permanecer tres años más secándose para obtener este preciado aceite esencial.
Al aceite esencial de Iris se le conoce como «Manteca de Orris», para obtenerlo después de su secado, se muele, se diluye en agua y se destila, la manteca de raíz de Orris es muy cara, se la denomina manteca porque solidifica por debajo de los 40ºC. Una tonelada de rizoma produce unos 2 kilos de aceite esencial, el kilo puede llegar a cotizar hasta 100.000 €. En perfumería un Orris de calidad tiene textura de polvo de talco y es de color pálido.

El Ylang Ylang
Cananga odorata L. es su nombre científico. El Ylang ylang es su nombre vulgar y es originaria del sur de Asia. Las flores de este árbol producen un aceite esencial que debe fabricarse casi inmediatamente después de su recolección.
Su aroma evoca al jamiz y el almendro. El aceite es de color amarillo brillante con intenso y delicado olor dulce y floral balsámico.

Familias olfativas

Seguramente muchos echaran de menos la Lavanda, la reina de los aceites esenciales. Pero esta planta no pertenece a la familia olfativa de las flores, sino a la aromática.

Como sucede en la creación de una obra pictórica, donde el artista puede utilizar colores fríos o colores calientes, el perfumista para la creación de su obra recurre a materias primas que han sido clasificadas en familias olfativas, clasificadas e introducidas en el siglo XIX por Eugene Rimmel.

Existen 7 familias principales, y una serie de subfamilias, que se fueron agregando con el tiempo, debido a la evolución de la perfumería en general. Brevemente detallamos las familias principales son:

• Cítrica o Hespéride:
  Llamada así por las miticas Hespérides, guardianas del jardín de las manzanas de oro, que según la leyenda eran naranjas. Aromas frescos y estimulantes, usados para crear las notas altas de un perfume. Forman parte de esta familia todos los cítricos: bergamota, limón, lima, naranja, mandarina, pomelo, yuzu, etc.
• Aromática:
  Esta familia la componen sobre todo hierbas aromáticas como romero, salvia, menta, albahaca, tomillo, anís, hinojo, estragón, orégano, laurel, comino, lavanda, etc. Las materias primas de esta familia se utilizan principalmente para la creación de perfumes masculinos.
• Floral:
  Como su nombre sugiere, incluye notas de flores, como el jazmín, la rosa, el iris, el muguet, la tuberosa, etc. Se utiliza principalmente para elaborar perfumes femeninos, aunque últimamente se utiliza también en masculinos. Son notas medias o de corazón de un perfume.
• Amaderada:
  Son notas de base en el perfume y en esta familia no solamente están incluidas maderas, como el sándalo y el cedro, sino también el patchouli y el vetiver. Son notas que recuerdan la madera, secas, terrosas, persistentes en la piel y en la memoria.
• Fougère:
  El nombre de esta familia es una herencia de la mítica fragancia creada por Houbigant en 1882. Fougère Royale, no tiene que ver con las materias primas utilizadas. Fougère quiere decir helecho, aunque corresponde a una mezcla de notas aromáticas (lavanda), de maderas (madera de cedro y sándalo) y verdes, utilizándose por la primera vez un elemento de síntesis: la cumarina (extraída de las habas tonka). Esta familia incluye fragancias exclusivamente masculinas.
• Chypre:
  El origen de esta familia olfativa parece deberse al agua de Chipre importada por los Cruzados a Europa, muy apreciada por su exotismo debido a la alta concentración de resinas aromáticas y patchouli. Fue en 1917 cuando François Coty creó la fragancia Chypre, el principio de la perfumería sintética (se realizó con un proceso industrial en lugar de artesanal). Esta familia se basa principalmente en el acuerdo homónimo creado con bergamota, rosa, jazmín, musgo de roble, ládano. Se utiliza principalmente para la composición de perfumes femeninos.
• Oriental:
  Aquí están incluidas notas dulces como la vainilla y los bálsamos, notas más especiadas o resinas, y también notas animales como el almizcle y el ámbar gris.

¿Qué es un ‘nariz’?

A los creadores de los perfumes se les llama perfumistas o ‘narices’. Estos profesionales tienen la capacidad de reconocer y distinguir más de un millar de diferentes olores. Los ‘narices’ tienen que estudiar no menos de diez años y poseer un olfato muy desarrollado, además de una excelente memoria olfativa y mucha creatividad. Su trabajo es verdaderamente artístico; su talento, inato.

Fuente: JúliaNews y Perfumes Naturales