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sábado, 16 noviembre, 2024

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Cuidados del césped en el jardín

Como casi siempre y en este caso sí lo es, los cuidados del césped de su jardín comienzan con su correcta implantación.

En este contexto, podemos establecer dos variantes. Una, si se comienza la implantación de un césped vía semilla y dos, si se realiza mediante la plantación del césped en tepe. En estos casos, la variante en cuanto a cuidados se centrará exclusivamente en sus primeras fases de siembra o plantación, ya que, una vez establecido, los cuidados serán iguales.

Paralelamente, en los dos casos, la previsión de las características de la zona de plantación y su uso e intensidad, deben de estar previstas para la correcta elección de las especies cespitosas a sembrar o plantar.

Zona de césped para jugar en familia

Cuidados del césped en siembra

En el caso de optar por el césped en siembra, lo primero será preparar adecuadamente el terreno, cuidando su drenaje, corregir las características de la tierra, roturarlo bien, abonarlo, rastrillarlo, etc. En definitiva, dejar el terreno adecuado para su siembra.

El césped, salvo excepciones, es muy exigente en riego, por lo que el sistema del mismo debe ser bien estudiado, he instalado antes de su siembra, siempre y cuando esté integrado en el propio terreno. Recordemos, que el césped, salvo alguna excepción de especie, no está incluido en el catálogo de especies a utilizar en la xerojardinería.

Se elige bien las variedades según el uso: deportivo, ornamental, de sombra, de juego, etc. Se realiza la siembra con la mezcla y cantidad de semilla adecuada para mantener un césped tupido, pero no en exceso. Se riega y mantiene su humedad hasta su perfecta germinación.

En cuanto a los cuidados del césped en siembra, hasta ahora han estado centrados en generar las condiciones óptimas, que de forma preventiva, nos evitarán problemas posteriores de crecimiento y sanidad.

Una vez germinado, el tema de su primera siega es fundamental. Debe hacerse cuando las plántulas tengan alrededor de los seis centímetros, momento en el que estarán lo suficientemente arraigadas para que el cortacésped no las arranque ni lo suficientemente altas para que se encamen.

El corte de altura será alto para que la planta siga brotando y apretando como tapiz. Los siguientes irán siendo más cortos hasta llegar a la altura de mantenimiento propio del tipo de césped plantado.

En riegos, se irán disminuyendo hasta mantener el terreno húmedo y con las necesidades propias de las variedades sembradas.

Se mantendrá la zona de siembra libre de malas hierbas y se cuidará de que no se establezcan colonias de hormigas, topillos, etc.

Periódicamente, se debe ir abonando, factor que, junto a la siega y el riego, contribuyen a mantener un césped sano y fuerte. El equilibrio del abonado varía en función de la época del año, siendo más nitrogenados en primavera y verano, y más ricos en potasa durante el otoño e invierno. Lo mismo en las dosis de fertilización, que irán marcadas por la frecuencia de abonados y riqueza del fertilizante empleado.

Colocación de césped en tepe

Cuidados del césped en tepe

Como en el caso del césped en siembra, todo comienza con una buena planificación del terreno. Y ente caso, la elección del tepe adecuado porque este se cultiva basándonos en mezclas o variedades puras.

Así, si optamos por colocar césped en tepes, este debe de ser de buena calidad. De no ser así, los costos de su cuidado posterior serán elevadísimos.

¿Cómo detectamos un césped en tepes de mala calidad? Algunos factores son:

  • Tepes con calvas.
  • Tepes con malas hierbas.
  • Tepes rotos.
  • Tepes con excesivo peso.
  • Tepes mal cortados.
  • Tepes mal formados, etc.

Una vez preparado el terreno, las placas de césped en tepe se extienden de forma contigua entre sí, para crear una pradera uniforme. Se presiona ligeramente para facilitar el contacto tepe – suelo, y se riega. En muy pocos días, ya está listo para ser pisado.

Cuidados de mantenimiento del césped en el jardín

Los cuidados del césped en el jardín ya implantado se realizan durante todo el año.

Tras la primavera, verano y principios de otoño, en el hemisferio norte, con el buen tiempo, el césped ha estado sometido a un uso intensivo, además de soportar altas temperaturas. Por ello, siempre es recomendable intentar recuperarlo bien durante los meses de otoño e invierno.

Para su recuperación, abonaremos con un abono de liberación lenta durante el mes de octubre y vigilar los riesgos de posibles plagas y enfermedades. Con las bajas temperaturas, el césped entra en latencia invernal. Eso sí, recogeremos los restos vegetales del jardín como ramas y hojas que puedan caer de los árboles y arbustos durante esta época del año para mantenerlo lo más limpio posible.

Con la llegada de la primavera todo parece despertar y el césped no es una excepción. A partir de mediados del mes de febrero comenzaremos a trabajar sobre él de forma más intensa.

Lo primero escarificar para airear el sistema radicular y favorecer la emisión de nuevas raíces. Aprovecharemos esta labor para aportar un recebo con mantillo preparado para tal fin.

Con el comienzo de la temporada, si observamos la presencia de líquenes, musgo o malas hierbas, utilizaremos productos para su eliminación o lo haremos manualmente si no tenemos mucha superficie.

Y a partir de principios de primavera, comenzaremos con nuevos abonados cada 2 o 3 meses, siguiendo las indicaciones del fabricante. Fertiliza con el terreno húmedo y nunca cuando esté excesivamente seco. Podemos realizarlo durante el año diferentes aplicaciones de apoyo de determinados fertilizantes especiales, como por ejemplo con quelato de hierro para evitar la carencia de este mineral si el agua es excesivamente caliza.

Con el recebo, también podemos incorporar algo de arena de río si vemos que el terreno es de mala calidad. Ojo, repartamos bien el recebo para evitar montones que dañen el césped por asfixia.

Al comienzo de temporada revisaremos la instalación de aspersores, difusores… para que riego sea uniforme y llegue a todas partes.

Para el control de plagas y enfermedades, aconsejamos, se asesore correctamente en el centro de jardinería, floristería o lugar habitual en el que adquiera los productos fitosanitarios. Lea las indicaciones del producto y cumpla las medidas de seguridad, utilice máscara con filtro de carbono, guantes, mono, botas plásticas. Todo ello redundará en su seguridad.

Si en vez de eliminar las malas hierbas de forma manual, optamos por la aplicación de herbicidas, se utilizarán productos especializados para césped. Hay herbicidas para el control de malas hierbas dicotiledóneas (de hoja ancha) como son el trifolium, taraxacum, portulaca, etc.

Mantenimiento de una zona de césped

Para el control de hierbas de hojas estrechas (normalmente gramíneas) como digitalia, setaria, etc también con herbicidas especializados para este tipo de plantas. En todos los casos, tengamos mucho cuidado con no dañar a las plantas, arbustos o árboles cercanos. Para ello, evitar realizar las aplicaciones con viento aunque sea moderado.

En cuanto a plagas y enfermedades, los problemas que se pueden presentar son muchos, por los que los trataremos en otro artículo.

Respecto a las siegas del césped, no deje crecer el césped demasiado, manteniendo la altura y frecuencia del corte, si no perderá calidad y especies en la mezcla de las variedades.

No es conveniente regar la noche antes de la siega para poder realizar un corte mejor y optimizar el trabajo de la máquina segadora. Es importante familiarizarse con su maquinaria cortacésped, así ajustará la altura de corte y modalidad de pases alternados a su gusto.

Si utiliza un cortacésped eléctrico, comience a segar lo más cerca del punto de luz hacia el punto más alejado de su jardín, evitando así posibles problemas con el cable eléctrico.

Y siempre recoja los restos de la siega del césped. Evitaremos riesgos de aparición de las enfermedades, insectos o plagas.

Uno de los cuidados del césped en el jardín más delicados es la frecuencia y cantidad del riego que variará a lo largo del año. Podemos pasar de largos períodos sin riego en invierno, a uno semanal a finales de otoño y a diario en primavera y verano. En cuanto a la cantidad, si son excesivos producirá un lavado de nutrientes y con ello un debilitamiento del césped.

Evitaremos los riegos al anochecer, evitando que el césped ‘duerma mojado’ y así la posibilidad de aparición de determinadas enfermedades.

Normalmente, se recomienda regar a primeras horas de la mañana, pero también es sabido, que un riego a las horas centrales del día refresca la planta, el sustrato y el césped se ve como lo agradece.

Imágenes propiedad de Depositphotos

Arbustos de hoja perenne para xerojardinería

Es complejo el elaborar una relación de arbustos de hoja perenne para xerojardinería si en realidad deseamos ser estrictos.

Como en otras relaciones de plantas para uso en un tipo de jardinería concreto, siempre habrá condicionantes como el clima de cada lugar, las características de su suelo, etc. que pueden marcar seriamente el desarrollo de cada una de las plantas recomendadas.

Bajo esta salvedad, sí podemos hacer, es una relación de arbustos de hoja perenne para xerojardinería en el que cada uno de ellos tenga entre sus características la capacidad de vivir con cierta escasez de agua de lluvia o riego. En definitiva, que sean especialmente resistentes a la sequía o falta de agua puntual. Recordemos que la xerojardinería es un concepto de jardín en el que se establecen poblaciones de plantas de alto valor ornamental y bajo consumo de agua, así como técnicas en su ejecución que contemplan esta escasez de agua.

Arbustos de hoja perenne

Se denominan arbustos de hojas perennes, como su nombre invita a adivinar, a aquellas plantas de porte arbustivo y que, al contrario de lo que les sucede a sus hermanas plantas arbustivas de hoja caduca, no pierden su follaje en todo el año.

Su porte vegetativo es menor que el de los llamados árboles, si bien, algunos arbustos pueden alcanzar varios metros de altura. Pero por lo general, suelen estar ramificados desde su misma base.

Algunas de ellas, que además poseen una importante capacidad de brotación y generar densidad de planta, son utilizadas en la formación de setos, permitiendo formar barreras vegetales para impedir la visión y guardar la intimidad de los jardines.

La belleza de estas plantas puede residir en su estructura vegetativa, floración o incluso color de hoja.

En la oferta de arbustos de hojas perennes, los hay polivalentes. Son aquellos que encontramos por todas partes: formando setos (la Thuja, la Photinia, el Prunus laurocerasus, el Viburnum tinus, los Cotoneaster y muchos otros) y son fáciles de cultivar en cualquier tipo de suelo y de clima. Aunque en este artículo, nos centraremos en aquellos que requieren poca agua para vegetar correctamente.

Flores de Callistemun

Catálogo de arbustos de hoja perenne para un xerojardín

A continuación, estableceremos dos grupos de arbustos de hoja perenne para xerojardinería. Uno con especies con necesidad de algún riego ocasional o moderado, y otro en el que, si las lluvias son razonables, no requieren ninguno en todo el año.

Catálogo de arbustos de hoja perenne para usos en xerojardinería con la necesidad de algún riego ocasional:

  • Abelia grandiflora
  • Adenocarpus decorticans
  • Arctostaphylos uva-ursi
  • Buxus sempervirens
  • Callistemon rigidus
  • Callistemon viminalis
  • Cinerea speciosa
  • Convolvulus cneorum
  • Cotoneaster buxifolia
  • Cotoneaster congestus
  • Cotoneaster lactea
  • Cytisus x praecox
  • Daphne gnidium
  • Daphne laurifolia
  • Elaeagnus pungens
  • Erica arborea
  • Euonymus japonicus
  • Euryops pectinatus
  • Feijoa sellowiana
  • Genista hispanica
  • Genista ramossissima
  • Genista scorpius
  • Genista spartioides
  • Grevillea rosmarinifolia
  • Grevillea thelemanniana
  • Jasminum fruti cans
  • Juniperus chinensis
  • Lantana camara
  • Laurus nobilis
  • Mahonia aquifolia
  • Mahonia pinnata
  • Medicago sativa
  • Myricafaya
  • Nandina domestica
  • Nerium oleander
  • Raphiolepis indica
  • Raphiolepis ovata
  • Phlomis fruticosa
  • Pittosporum tobira
  • Psidium guajava
  • Quercus calliprinos
  • Ruscus aculeatus
  • Salvia angustifolia
  • Salvia microphylla
  • Salvia sclarea
  • Thymelaea hirsuta
  • Viburnum odoratissimum
  • Viburnum suspensum
  • Viburnum tinus

Catálogo de arbustos de hoja perenne para uso en xerojardinería especialmente resistentes a la sequía:

  • Acacia cultriformis
  • Acacia verticillata
  • Anthyllis cytisoides
  • Arbutus unedo
  • Artemisia herba-alba
  • Atriplex glauca
  • Atriplex halimus
  • Buxus balearica
  • Cistus albidus
  • Cistus clusii
  • Cistus coseus
  • Cistus ladanifer
  • Cistus laurifolius
  • Cistus monspeliensis
  • Cistus salvifolius
  • Cneorum tricoccon
  • Ephedra fragilis
  • Erica multiflora
  • Genista cinerea
  • Hypericum balearicum
  • Juniperus communis
  • Juniperus oxycedrus
  • Leonitis leonurus
  • Leptospermum scoparium
  • Limoniastrum monopetalum
  • Lonicera implexa
  • Myrtus communis
  • Olea europaea varo sylvestris
  • Phyllirea angustifolia
  • Ononis aragonensis
  • Ononis fruticosa
  • Ononis natrix
  • Quercus coccifera
  • Retama monosperma
  • Retama sphaerocarpa
  • Rhamnus alaternus
  • Rhamnus ludovici-salvatoris
  • Rhamnus lycioides
  • Rosmarinus officinalis
  • Spartium junceum
  • Yucca filamentosa

Plantas tapizantes para xerojardinería

Establecer una relación de plantas tapizantes para xerojardinería es muy arriesgado si en realidad deseamos ser estrictos. Las condiciones climáticas de cada lugar, así como las características de su suelo, pueden marcar seriamente el destino de cada una de ellas.

Lo que sí podemos hacer es una relación de plantas tapizantes o cubre suelos para xerojardinería, en el que cada una de ellas tenga entre sus características la capacidad de vivir con cierta escasez de agua de lluvia o riego. En definitiva, que sean especialmente resistentes a la sequía.

Plantas tapizantes, de cobertera, rastreras o cubresuelos

Se les llama plantas tapizantes, de cobertera, rastreras o cubresuelos, porque son capaces de colonizar y cubrir áreas de terreno gracias a su crecimiento vigoroso.

En algunos casos son una alternativa al césped, creando un tapiz verde permanente durante gran parte del año. En este caso, cuando nos referimos a la xerojardinería, no se establecen especies que lo simulan, sino plantas que requieren bastante menos agua y mantenimiento.

También pueden estar plantadas bajo árboles, en suelos irregulares e incluso sobre taludes, contribuyendo a disminuir, cuando no evitar, el control de su erosión.

Estas plantas tapizantes necesitan un poco de tiempo para enraizar y una vez hecho, comienzan a extenderse y cubrir un suelo con bastante rapidez. Para obtener los resultados es importante conocer sus necesidades mínimas.

Flores de Astericus maritimus

Catálogo de plantas tapizantes para un xerojardín

A continuación, establecemos dos grupos de plantas tapizantes para utilizarlas en un xerojardín, uno con especies con necesidad de algún riego ocasional o moderado, y otro en el que, si las lluvias son razonables, no requieren ninguno en todo el año.

Catálogo de plantas tapizantes para usos en xerojardinería con la necesidad de algún riego ocasional:

  • Achillea ageratum
  • Achillea odorata
  • Aloe vera
  • Aphyllanthes monspeliensis
  • Arabis alpina
  • Arctostaphylos uva-ursi
  • Ceanothus gloriosus
  • Cerastium tomentosum
  • Ceratostigma plumbaginoides
  • Chamaebuxus vayredae
  • Coprosma kirki
  • Coprosma repens
  • Cotoneaster buxifolia
  • Cotoneaster congestus
  • Cotoneaster horizontalis
  • Euphorbia myrsinites
  • Globularia alypum
  • Hedera helix
  • Hypericum calycinum
  • Hypericum pollyphyllum
  • Iberis sempervirens
  • Lompranthus aurantia
  • Lantana montevidensis
  • Lippia repens
  • Lithodora fruticosa
  • Lithodora oleifolia
  • Lotus corniculatus
  • Mahonia aquifolia
  • Mesembryanthemum spp.
  • Myoporum spp.
  • Nepeta mussini
  • Osteospermum spp.
  • Phlox subulata
  • Potentilla reptans
  • Prunus prostrata
  • Saponaria ocymoides
  • Sedum acre
  • Sedum sielbodii
  • Teucrium aragonense
  • Thymus serpillum
  • Vinca minor
  • Viola odorata

Catálogo de plantas tapizantes para uso en xerojardinería especialmente resistentes a la sequía:

  • Argyrolobium zanonii
  • Armeria maritima
  • Asteriscus maritimus
  • Capparis spinosa
  • Cistus crispus
  • Cistus salviifolius
  • Coronilla minima
  • Drosanthemum floribundum
  • Festuca ovina
  • Frankenia corymbosa
  • Frankenia laevis
  • Frankenia pauciflora
  • Frankenia thymifolia
  • Genista hispanica
  • Globularia cordifolia
  • Helianthemum almeriense
  • Helianthemum alypoides
  • Helianthemum appeninum
  • Helianthemum croceum
  • Helianthemum nummularium
  • Helianthemum squamatum
  • Juniperus chinensis
  • Juniperus communis
  • Juniperus horizontalis
  • Juniperus sabina
  • Juniperus squamata
  • Juniperus virginiana
  • Kochia scoparia
  • Lotus creticus
  • Otanthus maritimus
  • Putoria calabrica
  • Rosmarinus officinalis var palaui
  • Santolina chamaecyparissus
  • Santolina virens
  • Sedum sediforme
  • Teucrium chamaedrys
  • Thymus baeticus
  • Thymus hyemalis
  • Thymus zygis

Rosmarinus officinalis prostratus

El Rosmarinus officinalis prostratus es una candidata perfecta para su plantación en la jardinería mediterránea. Es ideal para cubrir muros y utilizar en rocallas, taludes, etc. así, como en primera planta de línea en parterres.

Su frondosidad y capacidad de ramificación, también le permite crear plantas colgantes en macetones y jardineras de buen impacto ornamental.

En jardinería, puede convivir con el romero común (Rosmarinus officinalis), el más popular y de porte más arbustivo, y el romero de monte, con un comportamiento vegetativo más desgarbado y menor frondosidad, aunque también muy aromático.

Planta de Rosmarinus officinalis prostratus

Romero rastrero o cubresuelo

Al Rosmarinus officinalis prostratus se le conoce popularmente como romero rastrero o cubresuelo, por su capacidad de extenderse y su rápido crecimiento. De ahí su utilización en la decoración de rocallas y borduras ajardinadas, así como zonas que se desean cubrir con esta planta y evitar dejar espacios de tierra libre y evitar la salida de hierbas.

Es una planta aromática y condimentaría, que pertenece a la familia de las Labiadas (Lamiaceae).

Al ser sus ramas de crecimiento pendular, es un tipo de romero que no alcanza mucha altura, situándose entre 30 y poco más de 70 centímetros de altura. En cambio, se expande creando volúmenes muy interesantes.

El Rosmarinus officinalis prostratus es de follaje perenne y sus hojas son de color verde oscuro por el envés y algo más claro por el haz. Como el resto de romeros, estas hojas también son muy aromáticas y contienen aceites esenciales, si bien, desde un punto de vista industrial para su extracción, no se suele utilizar esta especie.

En cuanto a su floración, se sitúa durante los meses primaverales, en el hemisferio norte, y en ocasiones, llega a realizar una segunda floración durante el otoño.

Estas flores de romero también son aromáticas y algo decorativas, aunque por su tamaño, su valor ornamental no es tanto, comparado con el de su follaje. Según la variedad o genotipo, las flores pueden ser de color azul, morado, rosado e incluso blanquecino, en diferentes tonos. Es una planta melífera, por lo que atrae a las abejas. De hecho, es bien conocida la miel de romero.

Rosmarinus officinalis prostratus

Cuidados del Rosmarinus officinalis prostratus

Los cuidados del romero rastrero, al ser una planta muy rústica, son mínimos en el jardín. Se puede afirmar que vive perfectamente en las mismas condiciones que sus hermanos… el romero popular y el romero de monte.

Su ubicación es a pleno sol y como se ha adelantado, al crecer de forma rastrera, es ideal para cubrir espacios abiertos, incluso en ubicaciones en las que su condición de planta colgante, responsa adecuadamente desde un punto de vista ornamental.

Se pueden plantar en grupo o en alineación para crear grandes masas verdes y aromáticas, o también como planta individual, llegando a cubrir cada una de ellas algo más de un metro cuadrado.

Planta de Rosmarinus officinalis prostratus

En cuanto a necesidades de suelos, los prefiere algo áridos y con buen drenaje por que el exceso de humedad daña su sistema radicular. Aun así, requiere humedad, sobre todo durante los meses más calurosos del año. Se puede decir, que, de los tres tipos de romero mencionados, por orden de necesidades de agua, sería este, el Rosmarinus officinalis prostratus el que más necesita, seguido del Rosmarinus officinalis y el romero de monte, que es el que menos lo necesita.

Respecto a temperaturas, el romero rastrero es muy resistente, aunque en lugares con riesgos de heladas se recomienza plantarse en aquellas zonas más protegidas, como por ejemplo en los muros orientados al sur o al oeste.

Debemos podarlo a comienzos de primavera para retirar las ramas dañadas por el frío, así como sus ramas excesivamente largas o que invadan zonas no deseadas.

Planta de Rosmarinus officinalis prostratus

Cultivo del Rosmarinus officinalis prostratus

El Rosmarinus officinalis prostratus se multiplica por esqueje tierno en primavera y otoño.

Si se desea comprarlo directamente en centros de jardinería, floristerías, centros comerciales, agricentros y demás puntos de venta especializados, se encuentran habitualmente en macetas o contenedores con tamaños que oscilan entre los 11 y 22 centímetros de diámetro. Estos están en venta durante todo el año, aunque durante toda la primavera, su oferta es mayor.

El cultivo de este romero se realiza en viveros dentro de sus catálogos de plantas aromáticas. Lo inician por esqueje axilar de unos cuatro a cinco centímetros de longitud, con varios nudos de hojas, por donde comenzarán su brotación una vez enraizado.

Estos esquejes se plantan en bandejas de alvéolos con un sustrato turboso, con pH de 6,5 y ligeramente fertilizado. Los esquejes son cogidos de plantas madres seleccionadas con las mejores características de vegetación, vigor y ornamentales posibles.

Con cierta humedad ambiental durante el periodo de enraizaje para que no se deshidraten, y una temperatura entre los 20 y 25 °C, en poco más de tres semanas se encontrarán enraizados.

Sobre los 45 o 60 días, con un cepellón bien formado, se plantarán uno, tres o cinco esquejes por maceta, dependiendo del tamaño de la misma.

El sustrato empleado seguirá siendo turboso, aunque con buen drenaje, por lo que contará con una buena parte de arena, perlita o demás materias primas que ayuden a su aireación.

Durante el cultivo se irá fertilizando con un abono del tipo 18 – 12 – 24 más microlelementos, a la dosis recomendada por el fabricante. En condiciones favorables, la planta estará lista para su comercialización al medio año, para los tamaños más pequeños, y sobre el año para los mayores.

Flores en espiga

Las flores pueden verse de forma solitaria en los tallos, pero en la mayoría de veces, estas aparecen agrupadas de distinta manera, como por ejemplo formando ramilletes de variadas estructuras. Estos ramilletes reciben el nombre de inflorescencias y pueden ser básicamente de dos tipos: racemosas y cimosas.

Las inflorescencias racemosas pueden ser en racimos, en corimbo, en espiga, en amento, en umbela y en capítulo. En este caso hablaremos de las flores en espiga.

Así, una flor en espiga es un tipo de inflorescencia racemosa, en la cual el eje o raquis es alargado y las flores son sésiles; ubicándose las flores más jóvenes en el ápice del mismo.

Flor de anana

Especies con flores en espiga

Algunos ejemplos de especies que sus inflorescencias se encuentran en espiga son el llantén (Plantago spp), la piña, el gladiolo… y el trigo, claro.

Dentro de este tipo de inflorescencia podemos a su vez encontrar distintas variantes según la forma y tamaño de su raquis, aunque como decimos, todas ellas catalogadas como flores en espiga. Desde esta perspectiva, la Anana
(piña) es oblonga (comestible) y su yema terminal vegetativa, en el caso del Plantago su espiga es cilíndrica y en el Gladiolo, … Totalmente distinta a las dos anteriores.

En las gramíneas y ciperáceas, su inflorescencia en espiga está formada por una o más flores sentadas o sésiles sobre un raquis articulado, llamado raquilla y protegida por brácteas estériles denominadas glumas.

Como anécdota, la espiga se ha utilizado como símbolo en las medallas interpretando la abundancia de mieses. Y de igual forma han sido utilizadas como símbolo de varias provincias y ciudades abundantes de mieses.

Flores en racimo

Dentro de las inflorescencias racemosas pueden ser tanto en racimos, en corimbo, en espiga, en espiguilla, en amento, en espádice, en umbela como en capítulo. En esta ocasión hablaremos de las flores en racimo.

En sí, el racimo es un tipo de inflorescencia indefinida, racimosa o racemosa. El racimo se caracteriza por presentar un eje o raquis que crece indefinidamente, mientras que alrededor de él van naciendo sus yemas florales pediceladas, que se abren a medida que se van desarrollando.

Barbarea vulgaris

Estructura de las flores en racimo

Esta floración se produce de forma que se van abriendo las flores de abajo a arriba… dicho de otra manera, por edad, siendo las más viejas las primeras en florecer. Evidentemente, lo mismo sucede con sus frutos una vez van siendo fecundadas.

Si vemos al resto de los tipos de inflorescencias racemosas simples (espiga, amento, umbela, etc.), podemos apreciar que todas ellas se pueden derivar fácilmente de esta estructura en racimo. Por ejemplo, encontramos la inflorescencia compuesta, formada por un racimo de racimos, también llamada ‘racimo compuesto‘, que recibe el nombre de panícula y un popular ejemplo de ella es la vid.

Hierbas ornamentales para xerojardinería

Establecer una relación de hierbas ornamentales para xerojardinería es muy arriesgado si en realidad se desea ser estricto. Las condiciones climáticas de cada lugar, así como las características de su suelo, pueden marcar seriamente el destino de cada una de estas especies.

Sí se puede hacer una relación de hierbas ornamentales para xerojardinería en el que cada una de estas especies tenga entre sus características la capacidad de vivir con cierta escasez de agua de lluvia o riego. En definitiva, que sean especialmente resistentes a la sequía.

Para ello, se pueden establecer dos grupos de plantas, uno con especies con necesidad de algún riego ocasional o moderado, y otro en el que, si las lluvias son razonables, no requieren ninguno en todo el año.

Plantas phormium tenax

Hierbas ornamentales

Las hierbas ornamentales son plantas utilizadas en diferentes ámbitos de la jardinería, que como característica común no presentan órganos leñosos permanentes.

Estas hierbas suelen ser vivaces, por lo que sus tallos y hojas mueren al acabar su estación natural, rebrotando nuevamente con la llegada del buen tiempo. Otras pueden ser anuales, reproduciéndose mediante semilla, que germinan, se desarrollan y mueren en un mismo año.

Según las especies y variedades, sus colores y formas de hoja (estrecha o anchas), permiten aportar al jardín un fuerte valor en su diseño. Las hay incluso gigantes (megaforbias) que pueden llegar a alcanzar varios metros.

Cuando se utiliza la terminología de hierbas ornamentales para xerojardinería, se está excluyendo de ella las hierbas denominadas aromáticas, condimentarias y medicinales.

Catálogo de hierbas ornamentales para el xerojardín

Centrados en los términos hierbas y xerojardinería, con una buena selección de estas especies, las hierbas ornamentales darán vida y personalidad al jardín. Como xerojardín, además se estará contribuyendo al ahorro de agua sin detrimento de prestaciones.

Las hierbas ornamentales tienen gran potencial y son excelentes para crear espacios únicos ya sea en un jardín exterior o dentro de un patio o terraza.

Las hierbas pueden aportar un efecto refrescante sobre terrazas, delimitar espacios, generar contraste con otras plantas o poner el acento de altura en el jardín. En general, las hierbas son factibles para toda zona de relajación creada en exteriores.

Plantas de Phormium tenax

Catálogo de hierbas ornamentales para xerojardinería con la necesidad de algún riego ocasional:

  • Briza maxima
  • Cortaderia selloana
  • Hyparrhenia hirta
  • Imperata cylindrica
  • Miscanthus sinensis
  • Phalaris arundinacea
  • Phormium tenax

Catálogo de hierbas ornamentales para xerojardinería, especialmente resistentes a la sequía:

  • Ampelodesmos mauritanica
  • Andropogon spp.
  • Arrhenatherum elatius
  • Festuca ovina
  • Lygeum spartum
  • Melica ciliata
  • Pennisetum villosum
  • Saccharum ravennae
  • Stipa barbata
  • Stipa capillaris
  • Stipa offneri
  • Stipa parviflora
  • Stipa pennata
  • Triticum turgidum

Marketing con rosas serigrafiadas

Sabemos que el regalar una flor es mucho más que la entrega de la flor en sí. Según el tipo de flor y su color, podemos estar transmitiendo poderosos mensajes a quienes las reciben y, además, incidiendo en intangibles asociados a los sentimientos, emociones, etc. Sin duda alguna, todo un potencial en comunicación.

Para una flor silvestre, la naturaleza ha sido su marco de desarrollo. En cambio, en una flor ornamental, su evolución ha sido en gran medida ‘manipulada por el hombre’ mediante las diversas opciones que tiene a su alcance: normalmente mediante hibridaciones, selección de mutaciones, etc. y siempre en la búsqueda objetiva de incidir en los gustos y modas del consumidor.

Rosas rojas blancas

Servicios de serigrafiado de flores

Pero siempre hay un paso más, y en el caso de flores de grandes pétalos como son las rosas, la posibilidad de aplicar la técnica del serigrafiado es un ejemplo de ello y además, está siendo todo un éxito. Por ello, el Marketing con rosas serigrafiadas está al alcance de todos.

La serigrafía es sí, es un sistema de impresión milenario y aunque no hay datos exactos, se cree que se remonta a la antigua China, en la que según una leyenda utilizaban cabellos de mujer entrelazados a los que les pegaban papeles, formando dibujos que luego se laqueaban para que quedaran impermeables.

Posteriormente, se cambió el material por la seda, de ahí proviene su nombre. Su nombre original sería sericum (seda, en latín) graphe (escribir, en griego).

Actualmente, sofisticadas máquinas de serigrafiado y sus tintas inocuas para las rosas, permite imprimir en sus pétalos mensajes de texto, logotipos, dibujos… consiguiendo sorprender agradablemente a la persona a quien se le regala.

Hay que destacar que esta técnica del serigrafiado sobre rosas es empleada por muy pocas empresas, dado el nivel tecnológico necesario para conseguir buenos resultados y la adecuada calidad de las flores sobre las que se aplica.

Flores de crisantemo

Las flores de crisantemo son llamadas popularmente como margaritas.

Las flores de margarita, es un tipo de flor que, de por sí, se le relaciona a la duda y al amor, Quizás sea este hecho de donde venga un popular dicho con referencia al juego: Me quiere, … No me quiere, mientras se arrancan uno a uno sus pétalos.

Las flores de crisantemo son del género Chrysanthemum spp

Botánicamente, el género Chrysanthemum spp pertenece a la familia Asteraceae (Compositae, también conocida como Compuestas), y engloba a uno de los tipos de flores cultivadas más antiguas, tanto como flor cortada (flores frescas) como de planta ornamental en maceta.

En el crisantemo, a nivel popular, su principal atractivo ornamental reside en sus flores, aunque realmente, si queremos referirnos a ellas correctamente, debemos hacerlo como una inflorescencia en capítulo.

El origen del género Chrysanthemum spp (como margaritas) en Europa, se encuentra en las colonias asiáticas, desde donde fueron traídas por los marinos de lo que empezaba a ser el Imperio Británico. Esta flor ya era ampliamente reconocida en Asia, especialmente en las culturas japonesa y china, donde todavía hoy es una de sus flores favoritas, siendo utilizada intensamente desde el siglo VI Antes de Cristo.

Fue en 1753 cuando el botánico sueco Karl Linnaeus bautizó esta especie. Su nombre procede de los términos griegos chrysos y anthemon, que significan flor de oro y hacían referencia al color original de esta especie.

Flores de crisantemo

Cómo son las flores de crisantemo

Existen diversos tipos de flores de crisantemo (inflorescencia en capítulo) cultivados comercialmente. Esta inflorescencia está formada por dos tipos de flores: las femeninas ubicadas en el área radial del capítulo y que se corresponden con las hileras exteriores en las flores, y las masculinas, ubicadas en la zona concéntrica… que evidentemente se corresponden con las centrales.

El receptáculo o capítulo floral, puede ser plano o convexo según la variedad y está rodeado de forma envolvente de sus atractivas brácteas, confundidas popularmente como pétalos. El conjunto de todas estas partes son las que, a nivel cotidiano, se les llama flor y entendiéndolas como un solo elemento.

En España y gracias al gran número de variedades existentes hoy en día y, por lo tanto, de colores y formas, las flores de crisantemo (Chrysanthemum) son muy utilizadas como regalo y en la decoración de hogares, oficinas, locales comerciales, etc. Su popularidad viene apoyada por su larga vida en jarrón y como flor económica.

En cuanto al aroma, es tan sutil que prácticamente se dice que no lo tiene. En cambio, las hojas del crisantemo son casi siempre aromáticas y pueden ser lobuladas o dentadas, ligulosas o rugosas, de un color variable entre el verde claro y el muy oscuro. Estas, además, suelen ir recubiertas de un polvillo blanquecino que le da un cierto aspecto grisáceo.

Flores verdes de crisantemo

Tipos de flores de crisantemo

Como se ha avanzado, las flores de crisantemo se comercializan como flores frescas en pomos con varios tallos o en arreglos florales y como planta ornamental en maceta, con varias plantas pinzadas para favorecer su brotación y con ello una planta totalmente densa y muy florida.

En cuanto a las flores de crisantemo, según la forma de sus inflorescencias se pueden clasificar en diferentes tipos:

  • Sencillas o tipo margarita. Compuestas de una o dos hileras de flores radiales y con flores hermafroditas centrales.
  • Anémonas. Son muy similares a las sencillas, pero con flores concéntricas, tubulares y alargadas. En este tipo, el color de sus flores radiales y concéntricas pueden ser del mismo o no.
  • Recurvadas. Con forma globular y las flores radiales recurvadas hacia dentro.
  • Reflejas . En forma redondeada con las flores radiales doblándose hacia afuera y hacia abajo.
  • El denominado tipo araña, pluma o cuchara. En las que sus flores radiales se encorvan y son tubulares.
  • Pompones. En forma globular y constituidas por flores radiales, cortas y uniformes, que no presenta flores concéntricas.
  • Decorativas. Muy similares a los pompones, ya que se componen principalmente de flores radiales, aunque las hileras exteriores son más largas que las centrales, dándole a la inflorescencia una forma plana e irregular.

Nuevos colores de flores de crisantemo

Durante estas últimas décadas, la mejora varietal para la obtención de híbridos comerciales de crisantemos (nuevas variedades), está orientada tanto en la forma y en el color de sus flores, como en su adaptación para la producción de flores durante todo el año.

Curiosamente, en el mercado, se les llama popularmente a sus flores como margaritas, para evitar una relación directa con las flores de crisantemo, que se comercializan en la festividad de Todos los Santos, las cuales poseen una venta muy temporal.

Variedades de crisantemo en maceta

Curiosidades sobre las flores de crisantemo

Las flores de crisantemo, mientras que, para muchos, como por ejemplo Feng Shui, atraen las risas, felicidad y alegría al hogar, para otros creen que da mala suerte. Las culturas arraigan creencias que se mantienen con el tiempo, hasta el extremo que para vender estas flores se les cambia el nombre por el de margaritas.

Las flores de crisantemo gozan de valores extremos según distintos países. Así, mientras en Japón en el siglo VIII se convirtió en la flor del imperio. En países como España, Italia, Bélgica o Austria, se vincula al Día de todos los Santos, conociéndose popularmente como “la flor de los muertos”. Y en otros, como es el caso de Alemania, los crisantemos blancos decoran las casas en Navidad para recibir al niño Jesús.

De todos los países, Japón goza de la historia más comprometida con las flores de crisantemo. De hecho, esta flor goza de su propio festival anual: el 9 de septiembre.

Esta llegó a estar representada en las armas imperiales, la bandera, el pasaporte y era el emblema que llevaban los samuráis en el cinturón.

Otro país con gran admiración por las flores de crisantemo es China. Estas flores son consideradas las más bellas y de hecho fue escogida como la flor de la corte, además de ser seleccionada como una de las cuatro plantas nobles junto con el bambú, la orquídea y el ciruelo.

En sus orígenes, las flores de crisantemo eran tan especiales, que estaba prohibido cultivarlas en los jardines populares chinos, estando únicamente reservada a los entornos imperiales.

Plantas anuales para xerojardinería

En este artículo vamos a establecer una relación de plantas anuales para xerojardinería, partiendo de la prudencia porque las condiciones climáticas de cada lugar, así como las características de su suelo, pueden marcar seriamente el destino de cada una de ellas.

Así, exponemos dos relaciones de plantas anuales para xerojardinería. En cada uno de ellos tiene entre sus características, la capacidad de vivir con cierta escasez de agua de lluvia o riego. En definitiva, que sean especialmente resistentes a la sequía.

Un grupo con especies con necesidad de algún riego ocasional o moderado, y otro en el que si las lluvias son razonables no requieren ninguno en todo el año.

Plantas anuales

Una definición de plantas anuales puede ser ‘aquellas que nacen y mueren en el período de un año’. Dicho de otro modo, tienen un ciclo de vida anual. Durante este tiempo, la planta germina a partir de una semilla, se desarrolla, florece, produce nuevas semillas y muere.

Por lo general, suelen ser mucho más vistosas que las plantas perennes y tienen un período de floración bastante largo. ‘Jugando con las especies’ y temporadas, se pueden tener con estas plantas anuales, flor en el jardín durante todo el año.

Destacar que botánicamente, algunas especies pueden considerarse anuales, aunque finalmente no florezcan. De la misma forma, algunas bienales se pueden comportar como anuales por su ciclo biológico.

flores de portulaca grandiflora

Catálogo de plantas anuales para el xerojardín

En términos de plantas anuales y xerojardinería, con la correcta selección de las especies y variedades, las plantas anuales ornamentales aportan su sello de color en cada época del año a la que correspondan. Las hay denominadas plantas de temporada de primavera para los meses más cálidos del año y plantas de temporada de otoño para los más frescos.

Como xerojardín, se estará contribuyendo al ahorro de agua sin detrimento de sus valores ornamentales.

Las plantas anuales ornamentales tienen la peculiaridad de ser repuestas una vez acabado sus períodos de floración. En cada cambio se suelen optar por otras especies más apropiadas a la época y colores, creando excelentes espacios únicos en un jardín exterior o dentro de un patio o terraza.

Las plantas anuales aportan el colorido sobre terrazas, pueden delimitar espacios, resaltar contraste con otras plantas y generar grandes zonas de color mediante parterres. Las anuales suelen ser muy fáciles de cultivar.

Catálogo de plantas anuales ornamentales para xerojardinería con la necesidad de algún riego ocasional:

  • Consolida ambigua
  • Coreopsis tinctoria
  • Cosmos bipinnatus
  • Dimorphoteca sinuata
  • Gypsophila elegans
  • Helianthus annuus
  • Helichrysum bracteatum
  • Linaria maroccana
  • Matricaria recutita
  • Papaver rhoeas
  • Papaver somniferum
  • Rudbeckia hirta

Catálogo de plantas anuales ornamentales para xerojardinería especialmente resistentes a la sequía:

Ficus macrophylla

El Ficus macrophylla es un árbol ornamental utilizado en la jardinería paisajística, sobre todo en la pública más que en la privada, debido a las grandes dimensiones que puede llegar a alcanzar.

Si el clima le es favorable y las condiciones de suelo y espacio también, llegan con el tiempo a convertirse en verdaderos árboles monumentales, como, por ejemplo, los que se pueden encontrar en la ciudad de Valencia (España). Hay varios en la zona, pero uno de los mayores se presenta como el gran Ficus del Parterre. Este tiene un perímetro de tronco de unos 13 metros, una altura total de copa sobre los 23 metros de altura, sobrepasando los 35 metros de diámetro y generando una zona de sombra cercana a los 1.000 metros cuadrados.

Hojas de Ficus macrophylla

Ficus macrocarpa o Ficus magnolioides

Al Ficus macrophylla tiene como sinónimos botánicos los nombres de Ficus macrocarpa Hügel ex Miq y Ficus magnolioides Borzi. Y como más comunes los de higuera australiana, bayán australiano e higuera de la Bahía Moreton.

Pertenece a la familia Moraceae y es nativo Australia. En concreto del este, de la zona tropical de Queensland y del norte de Nueva Gales del Sur. Actualmente, dada su utilización en paisajismo, es cultivado por viveros de todo el mundo.

Etimológicamente, Ficus procede del latín Ficus-i haciendo alusión a su fruto, el higo. Y macrophylla, en cambio, procede del griego makros (que significa grande) y phyllon (hoja), si bien, hay otras especies de ficus que emiten hojas mucho más grandes que esta.

El Ficus macrophylla se puede describir como un árbol de hoja perenne, que puede alcanzar una gran envergadura y superar los 60 metros de altura en condiciones óptimas. Este desarrolla un imponente tronco de forma irregular, de corteza lisa y color grisáceo. En su proceso de crecimiento, sus ramas inferiores emiten raíces aéreas tabulares que, una vez llegan al suelo, le sirven de apoyo a estas ramas, convirtiéndose en nuevas y potentes raíces que contribuyen a seguir alcanzando dimensiones extraordinarias.

Raíces de Ficus macrophylla

Su sistema radicular es bastante superficial, extendiéndose de forma amplia alrededor del árbol.

Su copa extendida es densa, aunque su madera es algo blanda, por lo que, en casos de fuertes vientos, pueden desgarrarse si soportan exceso de masa foliar.

Sus hojas tienen forma oblongo-ovadas, algunas anchamente elípticas. Su tamaño es grande, de 10 a 25 centímetros de largo por unos siete a 12 de ancho. Manifiesta una textura coriácea, siendo su superficie glabra y de color verde oscuro brillante por el haz, y más claro cubierto de una pubescencia herrumbrosa por el envés. Su nervadura es fina y poco notable, excepto el nervio medio que es de color notablemente amarillento.

Es un árbol monoico, lo que implica que cada árbol produce flores masculinas y femeninas. Y como ficus, … Como todas las higueras, produce en este caso pequeños higos de unos dos centímetros y medio de diámetro. Estos son inicialmente verdes, tornándose a púrpura con manchas más claras conforme maduran.

Cultivo del Ficus macrophylla

Aunque se ha avanzado que es cultivado en viveros repartidos por todo el mundo, el cultivo del Ficus macrophylla minoritario comparado con otros ficus ornamentales como por ejemplo el Ficus benjamina, Ficus elastica, Ficus lyrataFicus pandurata, etc.

Su multiplicación es relativamente fácil mediante esqueje y por acodo aéreo. En el primer caso, el más corriente a nivel profesional, se esqueja preferentemente en bandejas forestales dado el tamaño de los esquejes. Estas se llenan con un sustrato turboso, con pH sobre 6,5 y ligeramente fertilizado. Se realizan esquejes apicales o interdonales y durante el proceso de enraizado se utiliza nebulización para evitar que se deshidraten.

Estos, con una temperatura de unos 25 °C, humedad ambiente saturada y sin corrientes de aire, puede enraizar fácilmente en 20 días, teniendo un buen cepellón a los 45 o 60 días. Momento en que ya se pueden trasplantar a una maceta mayor.

En el caso de acodo aéreo, el tiempo es menor, enraíza fácilmente, aunque el proceso es más laborioso. Este método se realiza básicamente cuando se requieren pocos ejemplares.

Una vez enraizado y trasplantado, se puede continuar su cultivo al exterior, regando y abonando con frecuencia. Es un ficus muy vigoroso y de rápido crecimiento. Durante el proceso conviene tutorarlo con una caña para favorecer su crecimiento erguido y forme un buen tronco.

Cuando alcance la altura deseada se pinza para favorecer el desarrollo de sus raíces a partir de cierta altura. Es un ficus de porte arbóreo y no arbustivo.

Sobre un año de cultivo o dos, dependiendo del formato, ya está listo para ser plantado en el terreno de cultivo. No suele ser utilizado como planta de interior y sí como planta de arbolado urbano.

Respecto a las plagas y enfermedades del Ficus macrophylla, la cochinilla algodonosa es la plaga que más le puede afectar, así como la araña roja en verano. Sobre enfermedades, es un árbol muy rústico, con apenas problemas, si el terreno goza de constante humedad y volumen suficiente para albergar su sistema radicular.

Árbol monumental de Ficus macrophylla

Cuidados del Ficus macrophylla

Al tratarse de una especie muy rústica, los cuidados del Ficus macrophylla son más bien escasos. Lo importante es, sabiendo sus características botánicas, prever sus necesidades dentro de varios años.

Así, debemos tener en cuenta que es una especie resistente a condiciones variadas, si bien no tolera bien los fríos excesivos (heladas), especialmente cuando joven.

A la hora de su plantación, se elegirá una exposición a pleno sol y con el máximo espacio a su alrededor posible. Un solo árbol de Ficus macrophylla, necesitará varios cientos de metros cuadrados para sí solo en pocos años.

El terreno debe ser profundo, fértil y con capacidad de retener el agua, aunque sin llegar al encharcamiento.

Es importante el no plantarse cerca de la vivienda y piscinas, porque su sistema radicular terminará dañándolas. Este es muy potente y más con el tiempo.

La poda se limita a mantener al Ficus macrophylla en las dimensiones deseadas, por lo que simplemente se cortarán ramas no deseadas, las dañadas por el viento, el frío, un pinzado para mantenerlo frondoso y poco más. La época propicia para las podas es durante la época cálida del año.

Si se tiene que cortar ramas muy gruesas, conviene aplicar un sellante protector en la herida para evitar que sea una entrada de enfermedades. Recordemos que su madera no es muy densa.

Si se desea, se puede crear un muro de contención para su sistema radicular, aunque con el tiempo, terminará sobrepasándolo.

Raíces de Ficus macrophylla

Curiosidades del Ficus macrophylla

Entre las curiosidades del Ficus macrophylla se encuentran:

  • El Ficus macrophylla es un árbol propio de los bosques lluviosos. Así, se entiende que, en la naturaleza, crezca con frecuencia en la forma de una epifita trepadora estranguladora.
  • Sus raíces tabulares son conocidas por dañar las aceras.
  • En su hábitat natural, suele germinar sobre la copa o cerca de un árbol huésped. En el primer caso, vive como epífita hasta que sus raíces establecen contacto con el suelo.
  • El Ficus macrophylla es una higuera estranguladora. Sus raíces se alargan y estrangula a su planta su huésped, finalmente lo mata y llega a quedar como un árbol independiente.
  • Sus flores se desarrollan dentro del higo.
  • Para su fecundación, tiene un mutualismo obligado con las avispas de higo. Sus frutos solo son polinizados por avispas de los géneros Pegoscapus o Pleistodontes. Estas avispas entran el interior del higo para alimentarse y en el proceso fecundan sus diminutas flores internas.
  • Su madera es blanda y quebradiza. De ahí que, ante los vientos fuertes, suelan producirse desgarros de sus ramas más grandes.
  • Su madera tiene muy pocos usos. Se documenta que los aborígenes australianos, utilizaban las fibras de su corteza para confeccionar redes o cestas para la pesca.
  • En condiciones óptimas para su desarrollo, tiene una potencialidad como especie invasora.

Arbustos de hoja caduca para xerojardinería

A la hora de abordar un xerojardín, la elección de las plantas adecuadas son parte del éxito. En esta ocasión nos centramos en las especies de arbustos de hoja caduca indicadas para la xerojardinería. Su relación es en sí arriesgada si en realidad deseamos ser estrictos. Las condiciones climáticas de cada lugar, así como las características de su suelo, pueden marcar seriamente el destino de cada una de ellas.

Arbustos de hoja caduca

En jardinería, el concepto de árboles de hoja caduca es más popular que el de arbustos de hoja caduca. Estamos ante el mismo concepto: plantas caducifolias.

Del latín cadūcus (caduco o caído) y folĭum (hoja), indica que aquel arbusto de hoja caduca va a perder sus hojas durante una parte del año.

En la mayoría de los casos, esta pérdida la va a hacer coincidir con la época más desfavorable para su desarrollo. También y especialmente en zonas de clima templado, este periodo suele estar asociado a la estación más fría: el invierno. Sin embargo, en zonas de climas cálidos y áridos, algunos arbustos pierden su follaje durante la época más seca del año.

Como sucede con muchos de los árboles de hoja caduca, ciertos arbustos caducifolios también pueden florecer durante el período en que no tienen hojas. Esto obedece a la estrategia de aumentar la efectividad de la polinización. Dicho de otro modo, la ausencia de hojas beneficia la dispersión del polen por el viento, así como su visibilidad para los insectos polinizadores.

En este grupo de arbustos, sus matices de hojas a lo largo del año puede ser un factor a tener en cuenta para sacarles el mayor partido ornamental. Saber como varía el color de sus hojas a lo largo del ciclo anual, permite combinar especies y con ello un aporte de belleza sin contraprestaciones al paisaje.

Flores y frutos de Punica granatum

Catálogo de arbustos de hoja caduca para un xerojardín

Volviendo al comienzo del artículo, a continuación, mostraremos una relación de arbustos de hoja caduca indicados para un xerojardín, en el que cada uno de ellos tenga entre sus características la capacidad de vivir con cierta escasez de agua de lluvia o riego. En definitiva, que sean especialmente resistentes a la sequía.

Para ello establecemos dos grupos: uno con especies con necesidad de algún riego ocasional o moderado, y otro en el que si las lluvias son razonables no requieren ninguno en todo el año.

Catálogo de arbustos de hoja caduca para usos en xerojardinería con la necesidad de algún riego ocasional:

  • Amelanchier canadensis
  • Amelanchier ovalis
  • Berberis thunbergii
  • Buddleia davidii
  • Lonicera etrusca
  • Rosa canina
  • Rosa rugosa
  • Rosa spinosissima
  • Rosa virginiana
  • Syringa vulgaris
  • Tamarix africana
  • Tamarix anglica
  • Tamarix canariensis
  • Viburnum lantana
  • Vitex agnus-castus

Catálogo de arbustos de hoja caduca para uso en xerojardinería, especialmente resistentes a la sequía:

  • Colutea arborescens
  • Crataegus monogyna
  • Cytisus scoparius
  • Elaeagnus commutata
  • Euphorbia dendroides
  • Paliurus spina-christi
  • Pistacia atlantica
  • Pistacia terebinthus
  • Prunus spinosa
  • Punica granatum
  • Pyracantha coccinea
  • Rhamnus saxatilis

Plantas para reducir la temperatura de nuestro hogar

Para combatir el calor dentro de nuestras casas se suele recurrir a equipos de refrigeración con todo lo que ello supone en costes de energía. Pero ¿nos podemos plantear como combatir el calor con la propia naturaleza?

Pues sí. Se puede tener plantas para reducir la temperatura de nuestro hogar. Una manera más sana y sostenible, a la vez que económica, porque este tipo de plantas viven muchos años.

Antes de seguir, es interesante aclarar que con plantas no vamos a conseguir rebajar la temperatura de forma drástica. Lo que, si se consigue, es crear un ambiente más refrescante y agradable, con una humedad ambiente más alta y una sensación de confort más sana.

¿Todas las plantas reducen la temperatura de nuestro hogar?

A la pregunta ¿Todas las plantas reducen la temperatura de nuestro hogar? La respuesta es sí, aunque con matizaciones. Todas las plantas transpiran y aportan humedad al ambiente, por lo que contribuyen a bajar la temperatura.

Sin embargo, no todas ellas son las más eficientes. Debemos partir de la base de que, por ejemplo, la mayoría de las plantas crasas, suculentas y cactus están adaptadas a crecer en ambientes extremos en zonas desérticas, con temperaturas muy altas y humedad ambiente baja. Por lo tanto, han desarrollado métodos de ahorro de agua y no aportarán esa cantidad de humedad esperada dentro del hogar.

Tampoco, al tener sus hojas modificadas y su superficie adaptada esas condiciones extremas, retendrán partículas en suspensión (polvo) mejorando la calidad del aire que respiramos. Eso sí, sus formas ayudan a crear espacios muy agradables desde un punto de vista ornamental y como avanzamos, aunque a menor escala que otras plantas, algo contribuyen a la mejora del ambiente.

Plantas grandes para el hogar

Entonces, ¿Qué plantas reducen la temperatura de nuestro hogar?

Y a la pregunta ¿Qué plantas reducen la temperatura de nuestro hogar? La respuesta es todas aquellas que posean una mayor masa foliar y sus hojas no sean coriáceas. Y por supuesto, cuanto más tamaño mejor, por lo que tener unos cuantos ejemplares de este tipo de plantas es recomendable.

Por supuesto, no dejamos de hablar de plantas ornamentales y con ello, un punto vital en su elección es el gusto de las personas que habitan en ese hogar. Estas además deben formar parte de la decoración, participar de la arquitectura de la casa y no invadir espacios para las plantas. Se trata de vivir en armonía y ganar en calidad de vida.

Algunas plantas para reducir la temperatura de nuestro hogar

Podemos partir de optar por las plantas frondosas, aquellas más capaces de vivir en condiciones de poca luz. Nos referimos a plantas de interior. Aquí, también entra en escena el grado de “habilidad” en el cuidado de las plantas que posean sus propietarios.

En cuanto a su porte, se pueden plantear algunas de pequeño tamaño como puntos ornamentales sobre mesitas, estanterías o colgantes. Y las más potentes, como plantas de porte medio a grande, que pueden colocarse en el salón o entrada de la casa si hay buena iluminación.

A continuación, y por aportar algunas ideas, exponemos algunas plantas de porte grande para reducir la temperatura de nuestro hogar.

La Areca. Se trata de una palmera muy conocida y utilizada en el mundo de la decoración de interiores como planta de interior. Se suelen comercializar en contenedor con lo que estamos ante una planta de porte medio a grande y su frondosidad viene dada porque suelen plantarse varias plantas en un solo recipiente.

Es una palmera que requiere pocos cuidados y en su conjunto aporta una gran masa foliar. Son elegantes y transmiten un toque exótico al espacio que ocupan. Su color verde nos sumerge en un clima tropical visualmente.

Como la gran mayoría de plantas, además de a ayudar a combatir el calor, es capaz de eliminar sustancias tóxicas del ambiente.

Ficus benjamina. Estamos ante un clásico, pero no por ello menos interesante. Si bien lo tradicional son los Ficus benjamina de hoja de color verde, actualmente hay, por una parte, variedades de hojas matizadas en diferentes combinaciones de color, así como especies similares de ficus que, en su conjunto, nos proporcionan un amplio catálogo de posibilidades.

El Ficus benjamina, es una de esas plantas que pone de manifiesto el “síndrome de la casa nueva”, que consiste en la caída abundante de hojas cuando se coloca en la casa tras comprarla. No hay que alarmarse y sí, tener un poco de paciencia. Una vez que el ficus termine de tirar sus hojas, volverán a salir en igual o más cantidad otras nuevas. Estas, ya adaptadas al nuevo ambiente del hogar. Este hecho es consecuencia de una aclimatación de la planta a un nuevo espacio.

Esta planta es muy rústica y con apenas cuidados, vegetará muy bien.

Cuidado de las plantas en interior

Helechos. Estas plantas, de aspecto frondoso, generan una buena masa foliar y como planta, apenas requiere cuidados específicos.

El helecho ayudará a rebajar algunos grados la temperatura, aportará al ambiente un alto nivel de humedad, purificará el ambiente a la vez de crearlo mucho más agradable.

Esta planta puede colocarse sobre un pie en alto, o estar colgada sobre alguna pared o rincón de la casa.

Chlorophytum comosum. Es una planta muy popular y es conocida también como “Cinta”. Sus largas hojas crean masas foliares elegantes a la vez que densas. Es muy rústica y de crecimiento rápido. Al igual que los helechos, puede colocarse sobre un pie en alto, o estar colgada sobre alguna pared o rincón de la casa.

El Chlorophytum comosum es capaz de absorber el calor de forma efectiva. También es una especie muy eficaz para combatir elementos tóxicos del ambiente.

La Pachira aquatica. Comercializada normalmente con un tronco trenzado, crea copas de amplias hojas, ofreciendo en su conjunto un aspecto ornamental muy peculiar. Tampoco es exigente en sus cuidados y contribuye eficazmente a aportar humedad la ambiente y con ello rebajar unos grados la temperatura del espacio que ocupa.

Jardines verticales. Y no olvidemos el concepto de los jardines verticales. En este caso pueden colocarse a modo de cuadros o murales sobre alguna pared, aportando, además de las virtudes de las plantas ya comentadas, un impacto visual agradable.

Estos murales pueden componerse con numerosas plantas de portes más pequeños. Según el gusto de quien desee hacerlo, puede componer bellas estampas naturales a base de Tradescantia, Spathiphyllum, helechos, Philodendron scandens, etc.

Como podemos ver, las opciones son innumerables. Poner plantas en el hogar es mejorar la calidad de vida en todos los sentidos.

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Cómo contribuir a la conservación del planeta

Para contribuir a la conservación del planeta se pueden hacer actos cotidianos que, si bien, parecen insignificantes en sí mismos, la verdad es que dan fuerza al dicho popular de… “Todo grano ayuda a llenar el granero”. Son pequeños gestos en nuestra vida a nivel individual que en su conjunto pueden producir un gran impacto en beneficio del planeta.

Basta con ver los noticiarios de la televisión durante el verano, para que nos demos cuentas de que ya estamos en una situación excepcional. Noticias sobre las altas temperaturas, los incendios, las sequías, etc. son cada vez más habituales y son señales inequívocas de que es urgente actuar.

En este artículo vamos a ofrecer una serie de consejos sobre cómo contribuir a la conservación del planeta durante el verano. Dicho de otra manera, actuar en pro de la sostenibilidad durante las vacaciones. Y están enfocados para realizarlos en nuestra propia casa y jardín.

Riego para ahorrar agua

Ahorra agua al regar

Tener plantas en casa y el jardín es ganar en calidad de vida. No es un capricho, porque ellas contribuyen en reducir en CO₂ de la atmósfera, aportar oxígeno a la misma, aumentar la humedad relativa del ambiente, a retener partículas en suspensión, etc.

Pero también es cierto que el agua es un recurso escaso y valioso, por lo que hacer un uso eficiente es una obligación.

Regar con el agua de los equipos de aire acondicionados

El agua de los equipos de aire acondicionados es adecuada para el riego. Simplemente, debemos saber que es un agua muy similar a la destilada, sin apenas nutrientes, por lo que le podemos añadir una pequeña dosis de fertilizante para mejorarla notablemente.

Rastrillar los terrenos libres de vegetación

El rastrillar los terrenos libres de vegetación, ya sean grandes zonas, lo las que hay debajo de los árboles y arbustos, así como entre medias de las plantas de temporada, ayuda a ahorrar agua.

El motivo es que, al romper la costra del suelo, evitamos que la humedad suba por capilaridad y se evapore fácilmente. Es una forma de conservar durante más tiempo la humedad en la tierra y como consecuencia, reducir el número de riegos.

Utilizar mulching sobre el suelo de cultivo

Ya sea sobre el suelo de cultivo en el jardín, o sobre la maceta o jardinera, el aportar una pequeña capa de mulching, además de potenciar el valor ornamental, se reduce considerablemente las necesidades de agua.

El principio es el mismo, crear una capa suelta entre la parte húmeda del suelo y la superficie de este en contacto con el aire. Rompemos la capilaridad de contacto entre tierra y aire.

El mulching puede ser de corteza de pino, paja, áridos, etc. Además, si la capa es un poco gruesa, ayudará también a que crezcan malas hierbas, porque cuando las semillas comienzan a germinar, mueren por falta de luz.

Utilizar programadores de riego

La utilización de programadores de riego nos ayuda a efectuar los riegos con la frecuencia y cantidad de agua real que necesitamos, evitando el malgastarla.

Si estos programadores nos permiten sectorizar zonas del jardín, serán aún más eficientes. El motivo es porque plantando diferentes especies agrupadas por similitud de necesidades de agua, podremos adecuar los riegos a cada zona de forma más eficiente.

Elegir un sistema de riego eficiente

Hay diferentes sistemas de riego, siendo el más eficiente el riego por goteo y el riego por goteo enterrado.

Aspersión, por goteo, a manguera, por dispersión, turbina, etc. son un ejemplo de tipos de riego. No es necesario tener que elegir solo uno de ellos, pudiéndose combinar en función de las características de plantación, terreno, etc.

Elegir plantas con menos requerimientos de agua

Hay una gran variedad de plantas que requieren muy poca agua y pueden ser elegidas para crear un jardín con necesidades de poco o escaso riego. Esta técnica se llama Xerojardinería y es una opción muy recomendable cuando se trata de zonas ajardinadas con poca precipitación y escasez de agua para su riego.

Dentro del amplio catálogo de árboles, palmeras, arbustos, plantas de temporada y plantas aromáticas, hay especies muy resistentes y no hacer uso de ellas es una pérdida de oportunidad.

Evitar el llenar de sustrato, las macetas hasta el borde

Cuando se dispone de plantas cultivadas en macetas, contenedores y jardineras, es importante el no llenarlas de tierra hasta el borde, dejando varios centímetros de diferencia. De esta forma, al regar, el agua queda almacenada sin desbordarse, quedando toda ella disponible para humedecer el sustrato.

Plantación en un huerto urbano

Atraer biodiversidad a tu jardín o terraza

Ante el avance de tanto edificio, calles y demás espacios liderados por el cemento y hormigón, son muchos los insectos que ven mermados sus ecosistemas donde desarrollarse y sobrevivir.

Una manera de contribuir a la conservación de estas especies puede ser el plantar flores silvestres. Estas atraen tanto a las abejas como a las mariposas por sus colores, néctar y su polen.

Otra es la de crear los ya populares hoteles de insectos. Estos pueden ser comprados o realizarlos de forma casera. Se pueden fabricar a base de restos de madera del jardín, viejos palés y otros materiales reciclados.

Los insectos son fundamentales para el ciclo de la vida. Sirven de alimento a los pájaros, algunos son depredadores de otros y se comen las plagas que dañan las hortalizas y las plantas, muchos, sobre todo las abejas, son esenciales para la polinización, etc. En su conjunto, entre todos, contribuyen a que tu jardín sea más verde y próspero.

Cultiva algunas de tus plantas para comer

Pretender ser autosuficientes para cultivar todas las frutas y hortalizas que necesitemos para nuestra alimentación, prácticamente es una utopía. Eso no implica que podamos tener un pequeño huerto urbano para cultivar algunas de tus plantas para comer.

Podemos empezar, como avanzamos, con un pequeño huerto urbano en casa, donde plantar algunas verduras y plantas aromáticas siempre de temporada. También algún frutal en gran contenedor si el espacio nos lo permite.

Recordemos que comer alimentos autocultivados o de proximidad es un acto que contribuye a la sostenibilidad, además de combatir el desperdicio de alimentos.

En cuanto al espacio, no pensemos solamente en superficie horizontal. Hagámoslo también en vertical: Son los llamados huertos o jardines verticales.

En el caso de los jardines verticales, además ayudan a creer un aislamiento natural tanto para el frío como para el calor si se colocan en exteriores.

Recordemos que el jardín y huerto, en su conjunto, contribuyen a mejorar la calidad del aire y aumentar nuestro estado de bienestar, a la vez que ayudan a mantener la salud de nuestro planeta.

Árboles de hoja caduca para xerojardinería

Los árboles de hoja caduca, también llamados árboles caducifolios, son aquellos que, en determinadas épocas del año pierden sus hojas.

Este tipo de árboles caducifolios suelen perder su follaje durante las estaciones más frías y sombrías del año, en el hemisferio norte, coincidiendo con el otoño e invierno.

Como consecuencia de esta pérdida natural de sus hojas, nos ofrecen, según la especie, un espectáculo de color. Color que si bien se aleja de los tradicionales verdes en las épocas de frío, no es menos cierto que implementa la gama cromática a lo largo de todo el año, por lo que son ideales para decorar y alegrar nuestros jardines.

Árboles de hoja caduca o caducifolios

Estos árboles caducifolios tienen la particularidad de al perder sus hojas en esta época del año, siempre podemos aprovechar la luz del sol que dejan pasar sus ramas. Luz cuando más falta nos hace.

Árboles de hoja caduca con pocas necesidades de riego

En aquellas zonas que la disponibilidad de agua sea un problema, ya sea de forma continuada o puntual, siempre es recomendable optar por árboles de hoja caduca con pocas necesidades de riego para plantar en el jardín.

Establecer una relación de árboles de hoja caduca para xerojardinería es muy arriesgado si en realidad deseamos ser estrictos. Las condiciones climáticas de cada lugar, así como las características de su suelo, pueden marcar seriamente el destino de cada uno de ellos.

Lo que sí podemos hacer es una relación de árboles de hoja caduca para xerojardineria en el que cada uno de ellos tenga entre sus características la capacidad de vivir con cierta escasez de agua de lluvia o riego. Que sean especialmente resistentes a la sequía.

Establecemos dos grupos, uno con especies con necesidad de algún riego ocasional o moderado, y otro en el que si las lluvias son razonables no requieren ninguno en todo el año.

Catálogo de árboles de hoja caduca para xerojardinería

A continuación, exponemos un catálogo de árboles de hoja caduca para xerojardinería con la necesidad de algún riego ocasional:

  • Acer campestre
  • Acer granatense
  • Acer negundo
  • Albina julibrissin
  • Broussonetia popyrifera
  • Catalpa bignonioides
  • Crataegus azarolus
  • Crataegus laevigata
  • Crataegus tanacetifolia
  • Ginkgo biloba
  • Koelreuteria paniculata
  • Malus sylvestris
  • Morus alba
  • Morus alba ‘Fruitless’
  • Morus alba ‘Kagayamae’
  • Morus alba ‘Multicaulis’
  • Paulownia tomentosa
  • Pistacia vera
  • Prunus avium
  • Prunus cerasifera
  • Pyrus salvifolius
  • Quercus macrocarpa
  • Quercus robur
  • Rhus typhyna
  • Robinia pseudoacacia
  • Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’
  • Robinia pseudoacacia ‘Frisia’
  • Robinia pseudoacacia ‘Unifolia’
  • Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’
  • Sophora japonica
  • Sorbus aucuparia
  • Sorbus torminalis
  • Tamarix africana
  • Tamarix anglica
  • Tamarix canariensis
  • Zelkova serrata

Catálogo de árboles de hoja caduca para xerojardineria especialmente resistentes a la sequía:

  • Acer monspessulanum
  • Ailanthus altissima
  • Celtis australis
  • Crataegus monogyna
  • Elaeagnus angustifolia
  • Gleditsia triacanthos
  • Gleditsia triaca nthos ‘Inermis’
  • Gledits ia triacanthos ‘Sunburst’
  • Melia azedarach
  • Platanus x hispanica (= P. acerifolia)
  • Platanus orientalis ‘Cuneata’
  • Prosopis chilensis
  • Prunus dulcis
  • Prunus mahaleb
  • Punica granatum
  • Pyrus spinosa
  • Quercus cerris
  • Quercus faginea
  • Quercus pubescens
  • Sorbus domestica
  • Ulmus parvifolia
  • Ulmus pumila
  • Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold’
  • Ziziphus jujuba

Cómo sembrar semillas de pino

Los pinos son coníferas y su género Pinus spp engloba un gran número de especies, muchas de ellas muy utilizadas en el mundo tanto para la reforestación como ornamental.

Hay especies de diferente forma arbórea, tamaño y color de sus hojas, proporcionando en su conjunto todo un mundo de posibilidades en campo de la jardinería. Y por supuesto las hay de las que se obtienen materias primas para la sociedad, como por ejemplo la resina, y alimentos como las que nos proporcionan los pinos piñoneros con sus valorados piñones en gastronomía.

Multiplicación de pino por semilla

Sean de la especie que se trate, su reproducción puede ser por esqueje, si bien, el método más frecuente es mediante su multiplicación por semilla. Lo es porque si bien, por esquejes nos aseguramos conseguir plantas idénticas (clones) de sus progenitores, también es cierto que su porcentaje de éxito de estos esquejes suele ser bajo y esto puede resultar frustrante.

Todos generan en su proceso de reproducción los frutos llamados conos, popularmente piñas, que según la especie pueden variar en su forma y tamaño. Como consecuencia, no todas sus semillas, llamadas piñones, son iguales. Estos se encuentran dentro de estas piñas (conos), protegidas por sus escamas más o menos fuertemente lignificadas.

Conos o piñas de pino

Recolección de semillas de pinos

Para comenzar su reproducción, partiremos con la recolección de semillas de los pinos que deseemos multiplicar.

En todos los casos, debemos esperar a la madurez de estas piñas (conos) para que se abran sus escamas y faciliten la extracción de sus semillas. Estas, en la naturaleza, son una importante fuente de alimento para numerosos animales. Algunos de ellos encuentran en estas semillas, una importante fuente de alimento para acopiarlo durante el otoño y sea provisión de comida durante el invierno.

Estos conos maduran en otoño en la mayoría de especies, otoño en el hemisferio norte. Estos, en su fase juvenil, son de color verde y, por lo tanto, sus semillas estériles. En su proceso de madurez viran a color marrón y solo cuando sus escamas se muestran entreabiertas es cuando están maduros.

Recogeremos entonces estos conos o piñas y las guardaremos en un saco poroso (arpillera) o caja de cartón abierta para evitar un exceso de temperatura y humedad. En poco tiempo terminarán por abrirse solas.

Una vez abiertas, las semillas caerán por sí solas y si no es así, bastará con agitar y golpear suavemente la piña.

Conos o piñas de pino

Cómo hacer un semillero de pinos

A la hora de hacer un semillero de pinos y ya recogidas sus semillas, si no se van a sembrar en el momento, hay que limpiarlas y conservarlas en torno a temperatura más bien fresca, sin humedad y en oscuridad. En buenas condiciones pueden mantenerse viables durante 5 años o más.

Si, por el contrario, se van a sembrar ya, se obtendrán mejores resultados si antes son estratificadas en frío. El proceso de estratificación fría está orientado a simularle a la semilla el paso del invierno. Para ello, se introducen las semillas en un recipiente que contenga un sustrato húmedo, como turba o fibra de coco, en el frigorífico entre 3 y 5 °C.

Un día antes de la siembra, también conviene introducir las semillas de pinos en agua para hidratarlas.

pinus halepensis retocado

A partir de ahí, una buena opción es sembrarlas en bandejas de alvéolos forestales porque cada alvéolo tiene más capacidad que el resto de modelos. Además, en su diseño tienen en sus paredes un sistema de anti espiralización de raíces, y en el fondo un sistema de drenaje autopinzante radicular.

El sustrato adecuado para la siembra puede ser, para esta fase de cultivo, un sustrato turboso, con pH 6,5, que drene bien y ligeramente fertilizado.

Una vez llenas las bandejas, sembraremos una sola semilla por alvéolo, enterrándola sobre un centímetro de profundidad. Lo ideal, el doble del tamaño de la semilla. También podemos poner sobre la bandeja, una capa de vermiculita de unos 5 milímetros con el fin de que ayude a mantener la humedad del sustrato y reducir así la frecuencia de riegos.

Regaremos uniformemente la bandeja y mantendremos el sustrato con una humedad constante hasta que germine y veamos que la plántula ya puede vivir por si sola.

El resto de cultivo en bandeja se limita a riegos con cierta frecuencia, dejando de vez en cuando que el sustrato se seque un poco, abonar una vez al mes con un fertilizante equilibrado, más microelementos y sobre todo, que el cultivo se realice a pleno sol para que los pinos vegeten fuertes y adaptados al exterior.

Bosque de pinos

Tras uno o dos años de cultivos en estas bandejas, con un buen cepellón creado, ya lo podemos plantar a una maceta mayor, directamente en el jardín o en el campo como reforestación.

Consejos de riego para el jardín en verano

Tener el jardín en perfectas condiciones durante el verano, en muchos lugares, donde el calor se manifiesta en exceso, es todo un reto.

Ver el césped verde, los setos frondosos y la vegetación en general, con sus hojas turgentes, transmiten una sensación de bienestar que invita a disfrutarlo más si cabe.

Para ello, entre otros factores, la humedad de la tierra y sustrato es fundamental. Y precisamente en verano, es cuando se dan las peores condiciones para que esto sea así: temperaturas altas, humedad relativa baja y más horas de día con respecto a las de noche.

Este hecho se agrava cuando climatológicamente, se dan situaciones anormales, cada día más frecuentes por el cambio climático, como, por ejemplo, periodos más largos sin lluvia y, también, periodos de altas temperaturas se alargan más de lo habitual en el tiempo.

Riego del jardín por turbina

¿Cómo podemos tener el jardín más fresco?

Entonces… ¿Cómo podemos tener el jardín más fresco? A continuación, exponemos una serie de ideas que contribuyen de forma decisiva a ello.

En este artículo nos centramos en el riego del jardín y aquí debemos tener claro una serie de aspectos, pero el principal es la disponibilidad de agua de riego.

Sabemos que el agua es un bien escaso y ante un periodo de escasez, la opción de no regar no es la más inteligente. Sí, en cambio, la de hacer un correcto uso de ella.

Ahí intervienen factores como estructurar adecuadamente las zonas de jardín, creando zonas con plantas que requieran similares cantidades de agua. Así, no tendremos que regar todo el jardín por igual, sino adecuar las cantidades más ajustadas posibles a cada zona.

Otro aspecto sería crear zonas, si así se puede hacer, con plantas con necesidades de poco riego. La xerojardinería es una técnica de jardinería muy adecuada para mantener bellos jardines donde el agua escasea.

También está el uso de mulching, cubriendo aquellas partes del suelo del jardín donde, además de resaltar su valor estético, permite reducir notablemente la evaporación del agua de la tierra, manteniéndola en más cantidad y tiempo a disposición de la planta.

Y por supuesto, elegir adecuadamente el sistema de riego.

Riego del jardín por difusor

Sistemas de riego para ahorrar agua

La elección adecuada de un buen sistema de riego, nos ayudará a ahorrar agua sin que las plantas padezcan estrés hídrico.

Para ello tenemos la posibilidad de elegir entre diversos sistemas: aspersión, difusor, turbina, riego bajo tierra, manguera y goteo. No se trata de elegir uno u otro, sino que pueden estar combinados por zonas para cubrir las necesidades hídricas de nuestro jardín.

Montaje de un riego localizado

En todos los casos, un primer paso es estudiar adecuadamente la zona a regar, ver que plantas tenemos, sus necesidades, distribución, características del terreno y si tenemos elementos que debamos proteger en el caso de ser mojados, e incluso, zonas que no deseemos mojar.

Con ello, dibujaremos un plano y en función del sistema de riego elegido haremos su instalación.

Por ejemplo. Si es por aspersión, situaremos los emisores dentro del espacio previsto, así como orientar aquellos puntos para evitar las zonas que no queremos que se mojen. Estos difusores se recomiendan para pequeños jardines y emiten el agua en forma de lluvia con un ángulo de riego ajustable de entre 0 y 360º.

Otro ejemplo es utilizar el sistema de goteo, siendo uno de los más efectivos para economizar el agua, tanto en el jardín como en los cultivos de nuestro huerto urbano.

Este sistema de goteo puede ahorrar más aún si el sistema es enterrado. Si es así, debemos tener en cuenta que los emisores de goteo estén fabricados para este fin, ya que en su diseño impiden que se obturen por raicillas que entrarían en busca del agua.

Y todos los sistemas, ahorran en sí, si se utilizan programadores de riegos eficientes, puesto que nos permite decidir cuándo y durante cuánto tiempo se riega. Para jardines con diferentes zonas en cuanto a necesidades de riego, necesitaremos programadores que permitan sectorizar.

Imágenes propiedad de Depositphotos

Pino de Peixerani

Pi de Peixerani, el pino negro monumental en Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

El Pino de Peixerani (Pi de Peixerani en catalán) es un árbol monumental situado en término municipal de La Vall de Boí (Alta Ribagorça – Lleida – España), a unos 2.036 metros sobre el nivel del mar. Este fue declarado Árbol Monumental en 1995.

Se le conoce como el Pino de Peixerani y se trata de un pino negro (Pinus uncinata), el cual posee una altura de unos 17,24 metros, con un perímetro en la base del tronco de 6,63 metros y de 5,21 metros a 1,30 centímetros del suelo, así como una anchura de copa de 17,39 metros.

Pi de Peixerani

Pi de Peixerani

Así, el Pino de Peixerani (Pi de Peixerani en catalán), es el pino negro de tronco y de copa más grandes y uno de los pinos más gruesos de Cataluña. Está situado en concreto en una de las riberas de San Nicolás, en la esquina del barranco que desagua desde la Coma, aproximadamente a 1 kilómetro al Este desde el Refugio Estany Llong, en el Parque nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

Cuando nos acercamos a él, vemos que el Pi de Peixerani se encuentra solo, en medio de un prado, situación que le ha propiciado que, a lo largo de los años, haya recibido varios rayos que le han dañado su copa arbórea.

El lugar donde se asienta, es considerado una turbera con arroyo, en estado solitario, junto a próximos herbajes compuestos por arándanos (Vaccinium spp.), rododendros (Rhododendron spp.), bruguerola (Calluna vulgaris), flor de pastor (Capsella bursa-pastoris), regaliz de montaña (Trifolium alpinum), asplenium (Asplenium onopteris), …

En opinión de especialistas botánicos, el Pino de Peixerani, a pesar de vivir en condiciones de frío extremas, tener un período vegetativo corto y presentar un aspecto sufrido, con cierta parte de la copa seca y envejecida, se encuentra en un estado de regresión lento, pero no alarmante.

Si bien, hay muy pocos pinos negros remarcables en Cataluña, este es, casi con toda seguridad, el mayor y más impresionante de todos.

El Pi de Peixerani en referencia literaria

Como referencia literaria, encontramos (en catalán):

«Un arbre a Aigüestortes,
molt altiu i corpulent,
es fa gros a les boscúries
que miren a sol ixent!

Els quinze metres d’alçada
i uns altres cinc de cintura,
desafien amb les ombres
el més bell de la natura.
A redós dels Pirineus,
voltat d’estanys de pastures,
Peixerani és un pi,
el senyor de les altures!»

Josep Maria Rispa, 2014

Como referencia literaria, encontramos (en español):

«Un árbol en Aigüestortes,
muy altivo y corpulento,
se hace gordo en los bosques
que miran a sol saliente!

Los quince metros de altura
y otros cinco de cintura,
desafían con las sombras
lo más bello de la naturaleza.

Alrededor de los Pirineos,
rodeado de estanques de pastos,
Peixerani es un pino,
el señor de las alturas!»

Josep Maria Rispa, 2014

Ruta al Pino de Peixerani

¿Cómo llegar al Pi de Peixerani?

Si se quiere visitar al Pino de Peixerani hay que adentrarse en el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, por la zona de Aigüestortes.

Se trata de una ruta bastante larga, pero se puede contar con el servicio de taxis especiales que nos pueden hacer gran parte del recorrido y adentrarnos al parque.

De una forma u otra, lo primero hay que llegar hasta el estany Llong, y una vez en el estanque, debemos bordearlo por la parte derecha.

Llegando a la parte final, encontraremos un sendero a la derecha con una cierta pendiente que sube por unos prados en dirección al aprisco de lago Llong y el sendero del Portarró.

Poco después comienza un descenso, y ya veremos un arroyo con el pino y el pinar al fondo.

Fotografía de la naturaleza Montphoto

Montphoto celebra su 26ª edición recuperando la presencialidad y reafirmando su compromiso con la conservación de la Naturaleza.

El Concurso Internacional de Fotografía de la Naturaleza Montphoto ha recibido para su edición de 2022 más de 11.200 fotos realizadas por los más de mil participantes que se han presentado al concurso.

Concurso Internacional de Fotografía de la Naturaleza Montphoto 2022

Participantes procedentes de todo el mundo, muestra de la internacionalización creciente de un proyecto (Concurso y festival) en el que, por primera vez, los fotógrafos españoles representan menos del 40% del total de fotografías presentadas a concurso. Por países, de hecho, detrás de España se sitúan Italia, China y Estados Unidos, seguidos de otros países europeos como Alemania o Reino Unido.

Fotografía de la naturaleza Montphoto

Los ganadores del concurso se darán a conocer durante el Festival Internacional Montphoto que alcanza su 26ª edición y que se celebrará, como cada año, en la localidad de Lloret del Mar. Como gran novedad, el festival, que por la pandemia pasó a celebrarse primero online y después en formato mixto, recupera la presencialidad completa en una edición que tendrá lugar entre el 7 y el 9 de octubre.

Entre los ponentes ya anunciados para esta edición del festival destacan Jennifer Hayes y David Doubilet, fotógrafos de mares y océano, que son dos de los fotógrafos con más publicaciones para National Geographic; de hecho, Doubilet con más de 70 publicaciones, tiene el récord a nivel mundial para la prestigiosa revista. El británico David Lindo, famoso ornitólogo, uno de los conservacionistas más influyentes del Reino Unido y colaborador habitual de la BBC; el prestigioso fotógrafo de la naturaleza de origen canadiense Peter Mather o el veterano fotógrafo Norbert Rosing de Alemania, que ha trabajado para revistas como GEO, Terre Sauvage, BBC Wildlife y que fue uno de los primeros fotógrafos del mundo en especializarse en el Ártico remoto hace más de tres décadas.

En lo referente al concurso de fotografía, el ganador de honor recibirá un premio en metálico de 2.000 euros y un diploma, mientras que el ganador de cada una de las 10 categorías recibirá 500 euros y un diploma.

Además, durante el festival Montphoto se presentará el trabajo de la ganadora, la pasada edición, de una beca fotográfica para la conservación de la naturaleza dotada con 6.000 €.

Fotografía de la naturaleza Montphoto

Desde Montphoto, como adelanto, han ofrecido ya una selección de las fotografías finalistas de cada una de esas categorías, que son las siguientes:

  • En la categoría de Montaña: la fotografía Dancing with Icicles del fotógrafo polaco Marcin Ciepielewski.
  • En la categoría de Mamíferos: la fotografía Jungle King de Richard Peters, del Reino Unido.
  • En la categoría de Aves: la fotografía Indecisos de Juan José Teijeira, fotógrafo español.
  • En la categoría de Otros animales: la imagen Open ocean tell tales de Ángel Fitor, de España.
  • En la categoría de Mundo vegetal: el fotógrafo rumano Gheorghe Popa con su imagen The network.
  • En la categoría de Paisaje: la fotografía Roots of Lyngen de Virgil Reglioni, de Francia.
  • En la categoría de Mundo subacuático Jelly fish Paradise de Daisuke Kurashima, fotógrafo de Japón.
  • En la categoría de Denuncia ecológica, la imagen Cara a cara del mexicano Fernando Constantino Martínez Belmar.
  • Y por último, en la categoría de Arte en la naturaleza, la imagen Star Spangled de David Maitland, fotógrafo del Reino Unido.

We Animals Media

Además, como parte del compromiso medioambiental de Montphoto, durante el festival se dará visibilidad a una ONG cuyo proyecto comparte los valores de la asociación. En esta edición de 2022 la elegida ha sido We Animals Media a beneficio de la cual se lanzará una campaña para recaudar fondos y apoyar así esta organización.

We Animals Media es una ONG fundada por la Fotógrafa canadiense Jo-Anne McArthur y está especializada en visibilizar el maltrato de los animales que conviven con humanos.

MontPhoto

MontPhoto es una entidad que tiene como misión valorar, promocionar y difundir el arte de la fotografía de Naturaleza, y contribuir en la defensa medioambiental, el conservacionismo y el ecologismo.

  • Es un concurso internacional de fotografía de Naturaleza y de montaña de referencia, que pone en valor, tanto las imágenes presentadas como sus autores.
  • Es un festival, un punto de encuentro de aficionados y profesionales de todo el mundo, que tiene lugar cada octubre en Lloret de Mar.
  • Es una exposición itinerante, presente en los circuitos nacionales e internacionales.
  • Es una publicación, ‘Inspirados por la Naturaleza’, que contiene las imágenes más bellas presentadas al concurso y reflexiones a cargo de grandes personalidades.
  • Es un carácter abierto, cercano y auténtico, que desde hace 25 años lleva conquistando además a muchos apasionados de la fotografía y la naturaleza.

Toda la información sobre el festival, así como el acceso a la compra de entradas está disponible en la web: www.fest.montphoto.com

Pino negro

El pino negro o pino mugo es uno de los más característicos de las regiones de alta montaña de Europa, de los que llegan a crecer a más altura, llegando a crecer en alturas de hasta 2.400 metros, donde no lo hace ninguna otra especie de pinos.

Es un árbol de crecimiento bastante lento, si bien tiene la virtud de vivir mucho tiempo, … incluso superar los 600 años. Por su capacidad de resistencia en estas altitudes, el pino negro es insustituible para repoblar zonas subalpinas, desempeñando, de forma natural, un importante papel protector del suelo e incluso colonizador.

No suele utilizarse como pino ornamental, salvo en pueblos situados en alta montaña, allí donde tiene su hábitat.

Arboleda de pino negro

Pinus uncinata

El nombre científico del pino negro es el Pinus uncinata, aunque según diversos autores lo diferencian en dos subespecies: el Pinus mugo subsp. uncinata en Europa Occidental y el Pinus mugo subsp. rotundata en Europa Oriental. Su nombre específico deriva del adjetivo latino uncinatus (ganchudo), aludiendo a la uña revuelta que presentan las escamas de sus piñas.

Este pertenece a la familia Pinaceae (pináceas) y están distribuidos por la zona de los Alpes, los Cárpatos y ya en España, sus mejores masas se encuentran en los Pirineos, teniendo como límite meridional la Sierra de Gúdar (Teruel) y Sierra Cebollera (Soria y La Rioja).

Como árbol, el pino negro sitúa su crecimiento máximo, alrededor de los 20 metros de altura. Crea una copa entre cónica o piramidal alrededor de un tronco recto y columnar que se ramifica casi desde la base, recubierto de una corteza de color gris oscura o pardo-grisácea. Este tronco, como en la mayoría de las demás especies de pino, su madera, lentamente y con el paso de los años, se va agrietando.

De follaje muy denso y oscuro, está constituido por hojas de forma acicular, de un color verde oscuro y de tres a ocho centímetros de largo por unos dos milímetros de grosor. Su aspecto al tacto de sus bordes es áspero, crecen en disposición muy densa y agrupadas por parejas. Estas hojas pueden estar en el árbol hasta cinco años.

Es una especie monoica, por lo que ambos sexos se presentan en un mismo árbol. El Pinus uncinata florece entre los meses de mayo a julio y sus frutos, las piñas, maduran de finales de septiembre a octubre.

Estas piñas, de cinco y siete centímetros de longitud, crecen en disposición casi sentada, son aovadas o aovado-cónicas, de color pardo, algo lustroso. Sus escamas están provistas de un escudete recurvado hacia atrás, algo ganchudos, de un tamaño de cinco a siete centímetros de largas por unos dos o tres de ancho.

En cuanto a sus semillas, son piñones de color pardo a grisáceo e incluso negruzcos, de apenas cuatro a cinco milímetros. Son alados, teniendo más longitud que la propia semilla, llegando a superar el centímetro y medio.

Plantaciones de pino negro

Curiosidades del Pinus uncinata

Una de las Curiosidades del Pinus uncinata es que su madera es fuerte y compacta, de grano fino, ligera y fácil de trabajar. También posee una resina de calidad normalmente superior a la del pino albar (Pinus sylvestris), pero es menos empleada como consecuencia de su escasez.

Al ser uno de los árboles que crecen a mayor altitud en la península ibérica, soportando muy bien los fríos intensos y prolongados, tiene la capacidad de ir colonizando nuevos terrenos y sustratos, incluso los canchales y grietas de las rocas.

Su nombre, pino negro, no se debe expresamente a que sus acículas sean de color negro. Sí, en cambio, al color de madera, que es algo más oscuro que el resto de las de su especies.

Sus acículas (hojas modificadas), tienen la capacidad de evitar la pérdida de agua. Y su potente sistema radicular, es capaz de encontrar capas de humedad en zonas profundas del suelo.

Es una especie de pino que, por sus características de robustez y crecimiento en gran altura, se establecen plantaciones en determinadas zonas de los Alpes y las zonas montañosas francesas, con el objetivo de evitar avalanchas en zonas de gran acumulación de nieve.

Cultivo del pino negro

Cultivo del pino negro o Pinus uncinata se realiza en menor cantidad que algunos de su mismo género, por estar su repoblación o reforestación, centrada en áreas de alta montaña. Este, convive a los niveles más inferiores de su hábitat natural, con el pino albar, abetos, hayas, la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) y el enebro (Juniperus communis).

Si se dan suelos ácidos, se le puede ver conviviendo con arándanos (Vaccinium myrtillus y Vaccinium uliginosum), el boj (Buxus sempervirens) y rododendros (Rhododendron ferrugineum). Y en el caso de sobre suelos calcáreos, con el sauce pirenaico (Salix pyrenaica) y otros arbustos del piso subalpino.

Como hemos avanzado, soporta muy bien fríos intensos y prolongados. Es una planta que requiere un suelo algo húmedo, no aguantando periodos largos de sequías estivales.

En el cultivo del Pinus uncinata, se debe tener presente sus necesidades de agua, porque es una especie bastante exigente en pluviometría y buena concentración de humedad en el suelo. Así se puede entender que no suela crecer en zonas más al sur de la Península Ibérica porque en verano soporta muy mal el exceso de calor con un suelo completamente seco.

Su semillero se realiza directamente sobre bandejas de alvéolos forestales con un sustrato turboso, estructura ligeramente gruesa, que retenga la humedad, pero sin llegar al encharcamiento.

Este semillero puede realizarse desde finales de otoño, hasta finales de invierno o comienzos de la primavera.

Una vez germinados, se pueden replantar aquellos fallos por parte de nacencia, para completar todos los alvéolos de la bandeja. Estos estarán listos para su replantación en campo a partir de un año o año y medio de cultivo, cuando su cepellón esté perfectamente formado y con una altura superior a los 20 centímetros aproximadamente.

Plagas y enfermedades del Pinus uncinata

En cuanto a las plagas del Pinus uncinata, los principales problemas se centran, como en el resto de especies de pinos, en el nematodo del pino y la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa).

Respecto a enfermedades, sólo en zonas muy encharcadas puede aparecer el hongo conocido como Phytophthora, que causa el conocido ‘amarronamiento de las coníferas’.

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